コットンを超えて:ファッションの未来を形づくるラボ由来素材

ファッションにおけるラボ由来素材とは何か?

ファッションにおけるラボ由来素材とは、農耕・牧畜・石油採掘による原料ではなく、生物学的または化学的プロセスを通じて生産される繊維およびレザー代替素材を指します。非営利研究機関であるMaterial Innovation Initiative(MII)は、これらを「次世代素材」という用語でまとめ、従来のレザー、シルク、ダウン、ファー、ウール、エキゾチックスキンの家畜に依存しない直接的代替品と定義しています。2026年の商業活動を支配しているのは3つの生産ルートです:植物由来の糖から構造タンパク質を醸造する微生物発酵、マイセリウムをシート状素材に育成してなめす菌類培養、そしてコットンを多く含む繊維廃棄物を溶解してビスコースやリヨセル用のパルプにする化学再生です。ラボ由来素材は、通常は繊維基材にポリウレタンを塗布したプラスチック被覆の「ヴィーガンレザー」と混同すべきではありません。この区別は商業的に重要です。サステナブルファッションのバイヤーや監査人は、その素材が何を代替するかを問う前に、何でできているかを問うようになっているからです。

なぜファッションにはコットンとポリエステルの代替が必要なのか?

ファッションに代替素材が必要なのは、業界の繊維基盤がインパクト削減を上回る速さで成長しているからです。Textile Exchangeは『Materials Market Report 2026』において、世界の繊維生産量が2024年の1億3,200万トンから増加し、2025年には過去最高の1億3,900万トンに達したと報告しました。ポリエステル単独でその数量の59%——約8,250万トン——を占め、ポリエステルの88%はバージン化石由来素材のままでした。コットンは市場の約18%、人造セルロース繊維は約7%を占めました。同期間において、Textile Exchangeは繊維生産による温室効果ガス排出量が2025年に3億2,500万トンCO2換算という過去最高を記録したと報告しており、これはセクターが45%削減を約束した2019年の基準年を約30%上回る水準です。したがって、業界のフットプリントを構造的に牽引しているのは、繊維の選択だけでなく数量の成長なのです。

どの次世代素材ファミリーが最も重要か?

次世代繊維における商業活動と投資の大半を担っているのは4つの素材ファミリーであり、これに初期段階のカテゴリーが1つ加わります。各ファミリーは原料、プロセス、資本集約度が異なり、パイロットラインから紡績工場の発注に至る道のりのそれぞれ異なる地点に到達しています。以下の表は、企業の発表、Textile Exchangeのデータ、Material Innovation Initiativeの調査に基づき、2026年9月時点で各ファミリーがどこに位置していたかをまとめたものです。成熟度を正直に読み取ることはサステナブルファッションの専門家にとって重要です。プレスリリースを根拠に行われた調達コミットメントが、供給可能量を繰り返し上回ってきたからです:

精密発酵はどのように繊維を生み出すのか?

精密発酵は、微生物をプログラムして構造タンパク質を分泌させ、それを精製・紡糸し、従来のフィラメントと同様に仕上げることで繊維を生み出します。Brewed Protein素材を手がける日本企業Spiber Inc.は、タイのラヨーンで商業発酵プラントを稼働させ、糖などの農業原料を主な投入物として年間生産量を数百トン規模と説明しています。精密発酵には、サステナブルファッション戦略にとって重要な2つの利点があります:タンパク質繊維を家畜から切り離すこと、そして発酵タンクは牧草地の近くではなく再生可能エネルギーの近くに設置できるため地理的な柔軟性があることです。一方で精密発酵には、ライフサイクルアセスメントが答えるべき未解決の問いもあります——原料が食用作物と競合するかどうか、そして発酵を支える電源構成が総合的なインパクトにどう影響するかです。非可食の農業残渣への原料転換は主要生産者が表明している方向性であり、バイヤーはいかなる炭素数値も額面どおり受け入れる前に、原料の産地と電源構成を確認すべきです。

マイセリウムレザーは量産段階にあるのか?

マイセリウムレザーは商業的に入手可能ですが、量産の経済性はまだ証明されておらず、2025年はそのギャップを最も明確に示す年となりました。2023年にサウスカロライナ州ユニオンで136,000平方フィートのReishi生産工場を開設したMycoWorksは、2025年10月に同施設を閉鎖し、自社のなめし・仕上げ技術を適用しつつマイセリウムは外部の育成業者から調達する方針へ移行すると発表しました。Bolt Threadsはすでに2023年にマイセリウム素材Myloの生産を停止していました。それでもマイセリウムレザーは、平方フィートあたりの高コストを価格許容度が吸収できるラグジュアリーアクセサリーで引き続き採用されています。このパターンはサステナブルファッションに参入する誰にとっても示唆的です:失敗の原因は科学的成果ではなく、生物学的な育成能力を自社保有することの資本コストでした。この区別を理解するマネージャーは、ローンチ発表をスケールの証拠と見なす人々とはまったく異なる形で供給契約を交渉します。

再生セルロースは繊維から繊維へのループを閉じられるか?

再生セルロースはループの一部を閉じることができますが、現在の数量は業界が繊維から繊維への循環からいかに遠いかを示しています。100%繊維廃棄物から作る溶解パルプのスウェーデンの生産者であり、かつてRenewcellとして知られたCirculoseは、2024年2月に破綻し、同年に投資会社Altorによって買収され、Circuloseの名称で供給を再開してセルロース繊維生産者と契約を結びました。スケールの問題はリサイクルデータ全体に表れています:Textile Exchangeは2024年のリサイクル繊維を世界の繊維生産量の7.6%とし、2025年にベンチマーク参加企業が使用したリサイクルポリエステルのうちPETボトルではなく繊維由来のものはわずか1.5%だったと報告しました。したがって再生セルロースは、単一のブランドの管理が及ばないインフラ——回収、選別、混紡解消——に依存しており、それこそが欧州連合全域で義務化される拡大生産者責任スキームが財源を確保しようとしている領域なのです。

工業化は実際どこまで進んでいるのか?

次世代素材の工業化は現実のものであり、測定可能であり、それでもなお限界的です。Material Innovation Initiativeは、次世代素材が2026年までに卸売素材市場の約3%——約700億米ドル規模のセクターのうち約22億米ドル——を占めると予測し、2024年の『State of the Industry』報告において、その開発に取り組むイノベーターを144社と数えました。その大半はレザーおよびエキゾチックスキンの代替に取り組んでいます。年間1億3,900万トンの繊維生産に対して、年間数百トンを生産する工場は数量的には誤差に等しい一方、学習という観点では戦略的に重要です。サステナブルファッションにおいて誠実な位置づけは専門家の義務です:次世代素材は業界が構築しつつある能力であって、すでに起きた置き換えではありません。その違いを正確に伝えるブランドは、進捗を誇張することによる評判上の、そしてますます法的な帰結から自らを守ります。次世代素材を左右する問いは、もはや研究室で機能するかどうかではなく、紡績工場がそれを購入し、染色し、再現し、文書化できるかどうかです。

研究成果をコレクションに変える5つのスキルとは?

有望なバイオマテリアルと実際の生産ロットに到達する素材を分けるのは5つのコンピテンシーであり、そのいずれもが現在サステナブルファッションの職務記述書で明示的に求められています。2つは高度な技術スキル、2つは商業と規制のハイブリッドスキル、そして1つは、サプライヤーが破綻したときや規則が変わったときに組織がどう振る舞うかを決めるリーダーシップ能力です。ファッション企業がこの5つすべてを1人の候補者に見出すことは稀であり、だからこそ複数を証明できる卒業生は採用で優位に立ちます。次世代素材の採用を左右する5つのコンピテンシーは以下のとおりです:

1. ライフサイクルアセスメント——ISO 14040およびISO 14044の原則とEUの製品環境フットプリント手法を用い、新素材が真にインパクトの低いものかを定量化する。
2. 繊維R&D——グラム単位の研究室サンプルを、紡績工場の数量で染色・ドレープ・洗濯・再現が可能な生地へと翻訳する。
3. 規制遵守——持続可能な製品のためのエコデザイン規則、デジタル製品パスポート、繊維の拡大生産者責任の要件を素材選択に適用する。
4. 消費者エンゲージメント——指令(EU)2024/825のもとで主張を一つひとつ裏づけた倫理的ストーリーテリングを構築する。
5. ビジョナリー思考と適応力——単一のサプライヤーにコレクションを賭けることなく、成熟度の異なる素材ポートフォリオに予算とリスクを配分する。

ライフサイクルアセスメント:その素材が優れていると証明できるか?

ライフサイクルアセスメント(LCA)は、ラボ由来素材が改善なのか、それとも単に異なるインパクトプロファイルにすぎないのかを判断する手法です。LCAはISO 14040およびISO 14044に準拠し、実務者がシステム境界を設定し、インベントリを構築し、それを気候変動、水使用、富栄養化といったインパクトカテゴリーに変換する方法を定めています。アパレルに関しては、欧州委員会が2025年6月に、アパレルおよびフットウェア向け製品環境フットプリントカテゴリールール(PEFCR)バージョン3.1が承認されたと発表し、リサイクル材含有率、耐久性、修理可能性の指標に加え、洗濯・乾燥時の繊維断片放出を評価するモジュールを導入しました。LCAリテラシーは、石炭火力電力で生産されたバイオベース繊維が従来繊維を下回る可能性があることを素材マネージャーに見抜かせ、主張が公表されてからではなく事前に開発予算を振り向け直すことを可能にします。PEFCRは炭素と並んで耐久性、修理可能性、繊維断片放出を採点するため、新素材は繊維生産段階だけでなく使用段階全体にわたって自らを証明しなければなりません。

繊維R&D:グラム単位のサンプルから紡績工場の発注へ

繊維R&Dは、バイオマテリアルのサンプルを工場が再現できる生地へと変換する専門領域です。繊維R&Dの業務は、糸構造、染料吸着と染色堅牢度、摩耗とピリング性能、収縮、風合い、そして新素材繊維を従来繊維と混紡した際の挙動に及びます。混紡は次世代素材の中心的な緊張を生みます:新規タンパク質やセルロース繊維をわずかな比率で混ぜると性能と価格は改善しますが、混紡生地は著しくリサイクルしにくくなり、欧州のエコデザイン規則が目指すリサイクル可能性のための設計という方向性に逆行します。繊維R&Dの専門家はまた、パイロットがスケールしない原因となる地味な変数——バッチ間の一貫性、最小発注数量、リードタイム、ラインを再構成する紡績工場の意欲——も管理します。紡績工場と技術的な会話を、バイヤーと商業的な会話を同時に成立させられる卒業生は、サステナブルファッションの素材チームにおいて突出して価値があります。

• 性能検証——ブランドの試験プロトコルに照らした染色堅牢度、摩耗、ピリング、収縮、洗濯耐久性。
• 混紡戦略——混紡生地のリサイクル性の犠牲に対して、風合いとコストのバランスを取る。
• プロセス適合性——既存の紡績・編立・製織・染色設備でその素材を扱えることを確認する。
• バッチ一貫性——2023年から2025年にかけて複数の次世代パイロットを終わらせた変数。
• 文書化——デジタル製品パスポートが後に搭載できる形式で、組成と産地のデータを記録する。

規制遵守:ESPR、DPP、繊維EPRは何を求めるのか?

規制遵守は法務上の後付けではなく素材の意思決定そのものになりました。欧州法は現在、衣料品が何でできているかに直接義務を結びつけているからです。持続可能な製品のためのエコデザイン規則(ESPR)、規則(EU)2024/1781は製品レベルの要件の枠組みを確立し、2025年4月16日に採択された委員会の2025-2030年作業計画は繊維を優先グループに指定しました。欧州委員会は、デジタル製品パスポート(DPP)レジストリが2026年7月20日に稼働を開始したこと、そして大企業は2026年7月19日以降、売れ残ったアパレルおよびフットウェアの廃棄を禁止されており、中堅企業は2030年に続くことを確認しています。これとは別に、廃棄物枠組み指令を改正し2025年10月16日に発効した指令(EU)2025/1892は、すべてのEU加盟国に対し30か月以内に繊維の拡大生産者責任(EPR)スキームを構築することを義務づけています。

消費者エンゲージメント:監査に耐える倫理的ストーリーテリング

ラボ由来素材をめぐる消費者エンゲージメントは、エビデンス優先の体制に入りました。2024年2月28日に採択されたグリーン移行に向けた消費者のエンパワーメントに関する指令(EU)2024/825は、2026年3月27日までに国内法化されなければならず、2026年9月27日から適用されます。同指令は、一般的な環境主張、認知された認証スキームに基づかないサステナビリティラベル、そしてオフセットに基づくカーボンニュートラルの主張を、不公正な商慣行とします。別個のグリーン主張指令案は、欧州委員会が2025年6月に撤回の意向を示したことで勢いを失い、その結果、立証責任は消費者保護法に真正面から委ねられています。したがって倫理的ストーリーテリングは形を変えざるを得ません:ブランドはもはやジャケットを「エコフレンドリー」と呼ぶことはできず、どの繊維を、何パーセント、どの手法で検証したのかを述べなければなりません。素材の真の限界を語れるマーケティングチームは、解決を約束するチームよりも持続的な消費者の信頼を築く傾向があります。

ビジョナリー思考と適応力:不確実性の中でどう賭けるか?

次世代素材におけるビジョナリー思考とは、規制と科学が支持する方向性にコミットしつつ、個々のサプライヤーが生き残らない可能性を受け入れることを意味します。適応力はその運用面の対となるもの、すなわち2023年から2025年にかけてマイセリウムおよび繊維リサイクルのセクターで起きたように、生産者がラインを停止したときに生地を再認定し、入札を再開し、部材を再設計する能力です。実務者はその不確実性をポートフォリオの論理で管理します——成熟度の異なる複数の素材、大規模コミットメント前の少量での検証、そしてイノベーターの投資家が求める需要の確実性を与える複数年の引取契約です。ビジョナリー思考には社内的な側面もあります。メートルあたりの高いコストを受け入れるようマーチャンダイジング委員会を説得するには、規制上のエクスポージャーとブランドポジショニングを明確に説明する必要があるからです。その長期的な確信と短期的な柔軟性を兼ね備えたサステナブルファッションのリーダーこそが、厳しいシーズンを乗り越える素材プログラムを持つ人々です。ここでの適応力は優柔不断ではありません:適応力とは、10年間方向性を保ちながら、四半期単位でサプライヤーを替える規律なのです。

信頼できる次世代素材の主張とはどのようなものか?

信頼できる次世代素材の主張とは、具体的で、定量化され、帰属可能で、独立に検証できるものです。欧州連合全域のグリーンウォッシング対策規則は同じ期待に収斂しており、バイヤー、ジャーナリスト、監査人も同じ基準をますます適用しています。ラボ由来素材をキャンペーンで発表する前に、サステナブルファッションのチームは以下の各問いに、物語ではなく文書で答えられなければなりません:

• その素材は正確には何であり、完成した衣料品の何パーセントを占めるのか?
• 原料は何で、どこから来ており、食料生産と競合するのか?
• どのライフサイクルアセスメントがその主張を支え、どのシステム境界を用い、誰がレビューしたのか?
• 比較対象は最悪のケースではなく、現実的な既存素材になっているか?
• 実際に利用できる数量はどれだけで、それはカプセルなのか、常設ラインなのか、パイロットなのか?
• 使用されるサステナビリティラベルは、社内ロゴではなく認知された認証スキームに基づいているか?
• 組成と産地のデータをデジタル製品パスポートの記録に搭載できるか?

これらのスキルはファッション企業のどこに位置するのか?

5つのコンピテンシーはそれぞれ異なる職能に対応しており、その対応関係を把握することで候補者は適切な入口を狙えます。素材チーム、サステナビリティ部門、製品開発、マーケティングはそれぞれ次世代素材アジェンダの一部を担っており、企業が求めるエビデンスもそれに応じて異なります。以下の表は、各コンピテンシーを通常それを担う職務と、面接の審査員が期待する証拠に結びつけています:

SUMASのサステナブルファッション卒業生はこれらのスキルで何をしているのか?

SUMAS(Sustainability Management School)の卒業生は、ブランド、小売企業、コンサルティングファームの素材・ソーシング・サステナビリティの職務でこれらのコンピテンシーを活かしています。2023年にMAM in Sustainable Fashion Managementを修了したRebecka Liljegren Carlssonは、H&MでJunior Product Developerとして働いており、素材選定、サプライヤーとの対話、コンプライアンスデータが日々交差する役割です。プロジェクトベースの教育こそがそうした能力を育む仕組みです。素材ファミリーを分析し、そのライフサイクルインパクトをモデル化し、結論を審査員に対して擁護することは、企業がローンチ前にたどる手順そのものを予行演習することになるからです。SUMASのプログラムは学生の証言を動画でも公開しており、MAM in Sustainable Fashion Managementのキャンパス修士課程の証言も含まれているため、体験がどのように語られているかを直接聞きたい候補者に役立ちます。

SUMASで次世代素材のキャリアをどう築くか?

次世代素材のキャリアを築く出発点は、ライフサイクル計測、素材科学のリテラシー、欧州規制、ブランド戦略を別々の選択科目としてではなく、一つのつながった科目として教えるプログラムです。SUMASは各キャリア段階にサステナブルファッションの進路を用意しています:学士課程の入口としてのBBA in Sustainable Fashion Management、素材と循環性の専門性を築くスペシャリスト向けのMAM in Sustainable Fashion Management、そしてブランドやオペレーションの上級職へ進む実務家のためのMBA in Sustainable Fashion Managementです。学習形式はさまざまな事情に対応します——スイス・GlandのLake Geneva Campus、またはイタリア・MilanのCity Campusでの対面受講、そしてOnline MAMおよびOnline MBA in Sustainable Fashion Managementによる完全オンライン受講です。ラボ由来素材に携わることを見込む候補者は、選択の前に各形式が提供する研究室に近いプロジェクト課題と規制関連の内容の比重を検討すべきです。