Jenseits von Baumwolle: Die im Labor gezüchteten Materialien, die die Zukunft der Mode prägen

Was sind im Labor gezüchtete Materialien in der Mode?

Im Labor gezüchtete Materialien in der Mode sind Fasern und Lederalternativen, die durch biologische oder chemische Verfahren hergestellt werden, statt aus Anbau, Tierhaltung oder Erdölförderung zu stammen. Die Material Innovation Initiative (MII), ein gemeinnütziges Forschungsinstitut, fasst sie unter dem Begriff Next-Gen-Materialien zusammen, definiert als tierhaltungsfreie Direktersatzstoffe für konventionelles Leder, Seide, Daunen, Pelz, Wolle und exotische Häute. Drei Produktionswege dominieren 2026 die kommerzielle Aktivität: mikrobielle Fermentation, bei der Strukturproteine aus Pflanzenzuckern gebraut werden; Pilzkultivierung, bei der Myzel zu einem Flächenmaterial heranwächst, das anschließend gegerbt wird; und chemische Regeneration, bei der baumwollreiche Textilabfälle zu Zellstoff für Viskose oder Lyocell gelöst werden. Im Labor gezüchtete Materialien sollten nicht mit kunststoffbeschichtetem „veganem Leder“ verwechselt werden, das typischerweise aus Polyurethan auf einem Textilträger besteht. Die Unterscheidung ist kommerziell relevant, denn Einkäufer und Auditoren im Bereich nachhaltiger Mode fragen zunehmend zuerst, woraus ein Material besteht, bevor sie fragen, was es ersetzt.

Warum braucht die Mode Alternativen zu Baumwolle und Polyester?

Die Mode braucht Alternativen, weil die Faserbasis der Branche schneller wächst als ihre Wirkungsminderungen. Textile Exchange bezifferte in seinem Materials Market Report 2026 die globale Faserproduktion 2025 auf ein Rekordniveau von 139 Millionen Tonnen, nach 132 Millionen Tonnen im Jahr 2024. Allein Polyester machte 59 % dieses Volumens aus – rund 82,5 Millionen Tonnen – und 88 % des Polyesters blieben neu produziertes, fossil basiertes Material. Baumwolle hielt rund 18 % des Marktes und zellulosische Chemiefasern etwa 7 %. Im selben Zeitraum verzeichnete Textile Exchange Treibhausgasemissionen aus der Faserproduktion auf einem neuen Höchststand von 325 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent im Jahr 2025, etwa 30 % über dem Basisjahr 2019, gegenüber dem sich der Sektor zu einer Reduktion von 45 % verpflichtet hatte. Das Mengenwachstum, nicht allein die Faserwahl, ist daher der strukturelle Treiber des Fußabdrucks der Branche.

Welche Next-Generation-Materialfamilien sind am wichtigsten?

Vier Materialfamilien tragen den Großteil der kommerziellen und investiven Aktivität bei Next-Generation-Textilien, hinzu kommt eine Kategorie im Frühstadium. Jede Familie unterscheidet sich in Rohstoff, Verfahren und Kapitalintensität, und jede hat einen anderen Punkt auf dem Weg von der Pilotlinie zur Bestellung in der Spinnerei erreicht. Die folgende Tabelle fasst zusammen, wo jede Familie im September 2026 stand – auf Basis von Unternehmensmitteilungen, Daten von Textile Exchange und Forschung der Material Innovation Initiative. Reife ehrlich einzuschätzen ist für Fachleute in nachhaltiger Mode wesentlich, denn Beschaffungszusagen, die auf Grundlage einer Pressemitteilung gemacht wurden, haben das verfügbare Angebot wiederholt überholt:

Wie erzeugt Präzisionsfermentation eine Faser?

Präzisionsfermentation erzeugt Fasern, indem Mikroorganismen so programmiert werden, dass sie Strukturproteine ausscheiden, die anschließend gereinigt, versponnen und wie ein konventionelles Filament veredelt werden. Spiber Inc., das japanische Unternehmen hinter den Brewed-Protein-Materialien, betreibt eine kommerzielle Fermentationsanlage in Rayong, Thailand, und beschreibt den Jahresausstoß im Bereich von Hunderten Tonnen, mit landwirtschaftlichen Rohstoffen wie Zucker als primärem Einsatzstoff. Präzisionsfermentation bietet zwei Vorteile, die für die Strategie nachhaltiger Mode relevant sind: Das Verfahren entkoppelt Proteinfasern von der Tierhaltung, und es ist geografisch flexibel, da ein Fermentationstank in der Nähe erneuerbarer Energie statt in der Nähe von Weideland stehen kann. Präzisionsfermentation wirft zugleich eine ungeklärte Frage auf, für deren Beantwortung es die Ökobilanzierung gibt – nämlich ob der Rohstoff mit Nahrungspflanzen konkurriert und wie der Strommix, der die Fermentation antreibt, die Gesamtwirkung beeinflusst. Die Umstellung auf nicht essbare landwirtschaftliche Reststoffe ist die erklärte Entwicklungsrichtung der führenden Produzenten, und Einkäufer sollten Rohstoffherkunft und Strommix erfragen, bevor sie eine CO2-Zahl für bare Münze nehmen.

Ist Myzelleder bereit für große Mengen?

Myzelleder ist kommerziell verfügbar, hat seine Mengenwirtschaftlichkeit aber noch nicht bewiesen, und 2025 lieferte den deutlichsten Beleg für diese Lücke. MycoWorks, das 2023 eine 136.000 Quadratfuß große Reishi-Produktionsanlage in Union, South Carolina, eröffnet hatte, kündigte im Oktober 2025 an, die Anlage zu schließen und künftig Myzel von externen Produzenten zu beziehen, während die eigene Gerb- und Veredelungstechnologie weiter angewendet wird. Bolt Threads hatte die Produktion seines Myzelmaterials Mylo bereits 2023 ausgesetzt. Myzelleder taucht dennoch weiterhin in Luxusaccessoires auf, wo die Preistoleranz höhere Kosten pro Quadratfuß auffängt. Das Muster ist lehrreich für alle, die in die nachhaltige Mode einsteigen: Nicht das wissenschaftliche Ergebnis war der Schwachpunkt, sondern die Kapitalkosten für den Besitz biologischer Anzuchtkapazität. Führungskräfte, die diesen Unterschied verstehen, verhandeln Lieferverträge ganz anders als jene, die eine Markteinführungsmeldung als Beweis für Skalierung behandeln.

Kann regenerierte Zellulose den Textil-zu-Textil-Kreislauf schließen?

Regenerierte Zellulose kann einen Teil des Kreislaufs schließen, doch die heutigen Mengen zeigen, wie weit die Branche von einer Faser-zu-Faser-Kreislaufwirtschaft entfernt bleibt. Circulose, der schwedische Hersteller von Chemiezellstoff aus 100 % Textilabfällen, früher bekannt als Renewcell, meldete im Februar 2024 Insolvenz an und wurde im selben Jahr von der Investmentgesellschaft Altor aus der Insolvenz herausgekauft, nahm die Belieferung unter dem Namen Circulose wieder auf und schloss Vereinbarungen mit Herstellern zellulosischer Fasern. Das Mengenproblem wird in den Recyclingdaten insgesamt sichtbar: Textile Exchange bezifferte recycelte Fasern 2024 auf 7,6 % der globalen Faserproduktion und berichtete, dass 2025 nur 1,5 % des von seinen Benchmark-Teilnehmern eingesetzten recycelten Polyesters aus Textilien statt aus PET-Flaschen stammte. Regenerierte Zellulose hängt daher von einer Infrastruktur ab, die außerhalb der Kontrolle einer einzelnen Marke liegt – Sammlung, Sortierung und Entmischung – und genau das sollen die verpflichtenden Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung in der Europäischen Union finanzieren.

Wie weit ist die Industrialisierung wirklich?

Die Industrialisierung von Next-Gen-Materialien ist real, messbar und noch immer marginal. Die Material Innovation Initiative prognostiziert, dass Next-Gen-Materialien bis 2026 rund 3 % des Großhandelsmarktes für Materialien ausmachen werden – etwa 2,2 Milliarden USD eines Sektors im Wert von rund 70 Milliarden USD – und zählte in ihrer State-of-the-Industry-Berichterstattung 2024 144 Innovatoren, die sie entwickeln, von denen die Mehrheit an Ersatzstoffen für Leder und exotische Häute arbeitet. Gemessen an 139 Millionen Tonnen jährlicher Faserproduktion ist eine Anlage, die einige Hundert Tonnen pro Jahr herstellt, mengenmäßig ein Rundungsfehler – und zugleich strategisch bedeutsam als Lernerfahrung. Ehrliche Einordnung ist eine Berufspflicht in nachhaltiger Mode: Next-Gen-Materialien sind eine Fähigkeit, die die Branche aufbaut, keine bereits erfolgte Substitution. Marken, die diesen Unterschied präzise kommunizieren, schützen sich vor den reputationsbezogenen und zunehmend auch rechtlichen Folgen übertriebener Fortschrittsdarstellungen. Die Frage, die über ein Next-Gen-Material entscheidet, ist nicht mehr, ob es im Labor funktioniert, sondern ob eine Spinnerei es kaufen, färben, reproduzieren und dokumentieren kann.

Welche fünf Kompetenzen machen aus einem Laborergebnis eine Kollektion?

Fünf Kompetenzen trennen ein vielversprechendes Biomaterial von einem Material, das in die Serienfertigung gelangt, und jede einzelne wird inzwischen ausdrücklich in Stellenbeschreibungen der nachhaltigen Mode gefordert. Zwei sind harte technische Fähigkeiten, zwei sind hybride kommerziell-regulatorische Fähigkeiten, und eine ist eine Führungskompetenz, die bestimmt, wie eine Organisation reagiert, wenn ein Lieferant ausfällt oder sich eine Vorschrift ändert. Arbeitgeber in der Mode finden selten alle fünf in einer einzigen Person, weshalb Absolventinnen und Absolventen, die mehrere nachweisen können, einen Einstellungsvorteil haben. Die fünf Kompetenzen, die über die Einführung von Next-Generation-Materialien entscheiden, sind:

1. Ökobilanzierung (Life-Cycle Assessment) – quantifizieren, ob ein neues Material tatsächlich geringere Auswirkungen hat, anhand der Prinzipien von ISO 14040 und ISO 14044 sowie der EU-Methode des Product Environmental Footprint.
2. Textile Forschung und Entwicklung – grammgenaue Laborproben in Stoffe übersetzen, die sich in Spinnereivolumen färben, fallen, waschen und reproduzieren lassen.
3. Regulatorische Compliance – die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte, des Digitalen Produktpasses und der erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien auf Materialentscheidungen anwenden.
4. Verbraucherkommunikation – ethisches Storytelling aufbauen, das unter der Richtlinie (EU) 2024/825 Aussage für Aussage belegt ist.
5. Visionäres Denken und Anpassungsfähigkeit – Budget und Risiko über ein Portfolio unreifer Materialien verteilen, ohne die Kollektion auf einen einzigen Lieferanten zu setzen.

Ökobilanzierung: Können Sie belegen, dass das Material besser ist?

Die Ökobilanzierung (Life-Cycle Assessment, LCA) ist die Methode, die entscheidet, ob ein im Labor gezüchtetes Material eine Verbesserung oder lediglich ein anderes Wirkungsprofil darstellt. Die LCA wird durch ISO 14040 und ISO 14044 geregelt, die festlegen, wie Fachleute Systemgrenzen setzen, eine Sachbilanz aufbauen und diese in Wirkungskategorien wie Klimawandel, Wasserverbrauch und Eutrophierung übersetzen. Speziell für Bekleidung gab die Europäische Kommission im Juni 2025 bekannt, dass die Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) für Bekleidung und Schuhe in der Version 3.1 genehmigt wurden und Kennzahlen für Rezyklatanteil, Langlebigkeit und Reparierbarkeit sowie ein Modul zur Bewertung der Faserfragmentfreisetzung beim Waschen und Trocknen einführen. LCA-Kompetenz ermöglicht es einer Materialverantwortlichen zu erkennen, dass eine biobasierte Faser, die mit Kohlestrom produziert wird, schlechter abschneiden kann als eine konventionelle – und das Entwicklungsbudget entsprechend umzulenken, statt erst nachdem eine Aussage bereits veröffentlicht wurde. Da die PEFCR Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Faserfragmentfreisetzung neben dem CO2-Fußabdruck bewertet, muss sich ein neuartiges Material nun über die gesamte Nutzungsphase hinweg beweisen und nicht nur in der Faserproduktion.

Textile Forschung und Entwicklung: Von der Grammprobe zur Spinnereibestellung

Textile Forschung und Entwicklung ist die Disziplin, die eine Biomaterialprobe in einen Stoff verwandelt, den eine Fabrik reproduzieren kann. Die Arbeit in der textilen Forschung und Entwicklung umfasst Garnkonstruktion, Farbstoffaufnahme und Farbechtheit, Abrieb- und Pillingverhalten, Schrumpf, Griff und das Verhalten einer neuartigen Faser im Gemisch mit konventionellen Fasern. Das Mischen erzeugt das zentrale Spannungsfeld der Next-Generation-Materialien: Ein kleiner Prozentsatz einer neuartigen Protein- oder Zellulosefaser verbessert Leistung und Preis, doch Mischgewebe sind deutlich schwerer zu recyceln, was der Ausrichtung europäischer Ökodesign-Vorschriften auf Recyclinggerechtigkeit zuwiderläuft. Spezialistinnen und Spezialisten der textilen Forschung und Entwicklung steuern außerdem die unspektakulären Variablen, die Pilotprojekte an der Skalierung hindern – Chargenkonsistenz, Mindestbestellmengen, Vorlaufzeiten und die Bereitschaft einer Spinnerei, eine Linie umzurüsten. Absolventinnen und Absolventen, die ein technisches Gespräch mit einer Spinnerei und ein kommerzielles Gespräch mit einem Einkäufer führen können, sind in Materialteams der nachhaltigen Mode überproportional wertvoll.

• Leistungsvalidierung – Farbechtheit, Abrieb, Pilling, Schrumpf und Waschbeständigkeit gegenüber den Prüfprotokollen der Marke.
• Mischungsstrategie – Griff und Kosten gegen den Recyclingnachteil von Mischfasergeweben abwägen.
• Prozesskompatibilität – bestätigen, dass bestehende Spinn-, Strick-, Web- und Färbeanlagen das Material verarbeiten können.
• Chargenkonsistenz – die Variable, die zwischen 2023 und 2025 mehr als ein Next-Gen-Pilotprojekt beendet hat.
• Dokumentation – Zusammensetzungs- und Herkunftsdaten in einer Form erfassen, die ein Digitaler Produktpass später tragen kann.

Regulatorische Compliance: Was verlangen ESPR, DPP und Textil-EPR?

Regulatorische Compliance ist zu einer Materialentscheidung geworden statt zu einer rechtlichen Nachbetrachtung, denn europäisches Recht knüpft Pflichten inzwischen unmittelbar daran, woraus ein Kleidungsstück besteht. Die Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (ESPR), Verordnung (EU) 2024/1781, schuf den Rahmen für produktbezogene Anforderungen, und der am 16. April 2025 angenommene Arbeitsplan 2025-2030 der Kommission benannte Textilien als Prioritätsgruppe. Die Europäische Kommission bestätigt, dass das Register für den Digitalen Produktpass (DPP) am 20. Juli 2026 in Betrieb ging und dass es großen Unternehmen seit dem 19. Juli 2026 untersagt ist, unverkaufte Bekleidung und Schuhe zu vernichten, wobei mittlere Unternehmen 2030 folgen. Daneben verpflichtet die Richtlinie (EU) 2025/1892, mit der die Abfallrahmenrichtlinie überarbeitet wurde und die am 16. Oktober 2025 in Kraft trat, jeden EU-Mitgliedstaat, innerhalb von 30 Monaten Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) für Textilien einzurichten.

Verbraucherkommunikation: Ethisches Storytelling, das ein Audit übersteht

Die Verbraucherkommunikation rund um im Labor gezüchtete Materialien ist in ein Regime des Nachweises eingetreten. Die am 28. Februar 2024 verabschiedete Richtlinie (EU) 2024/825 zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel musste bis zum 27. März 2026 in nationales Recht umgesetzt werden und gilt ab dem 27. September 2026. Die Richtlinie macht pauschale Umweltaussagen, Nachhaltigkeitslabel, die nicht auf einem anerkannten Zertifizierungssystem beruhen, und auf Kompensation gestützte Aussagen zur Klimaneutralität zu unlauteren Geschäftspraktiken. Der separate Vorschlag für eine Green-Claims-Richtlinie verlor an Dynamik, als die Europäische Kommission im Juni 2025 ihre Absicht signalisierte, ihn zurückzuziehen, womit die Nachweislast voll und ganz beim Verbraucherschutzrecht liegt. Ethisches Storytelling muss daher seine Form ändern: Eine Marke kann nicht länger sagen, eine Jacke sei „umweltfreundlich“, sondern muss sagen, welche Faser in welchem Anteil, verifiziert nach welcher Methode. Marketingteams, die die tatsächlichen Grenzen eines Materials erzählen können, bauen tendenziell dauerhafteres Verbrauchervertrauen auf als jene, die Lösungen versprechen.

Visionäres Denken und Anpassungsfähigkeit: Wie setzt man unter Unsicherheit auf etwas?

Visionäres Denken bei Next-Generation-Materialien bedeutet, sich auf eine Richtung festzulegen, die von Regulierung und Wissenschaft gestützt wird, und zugleich zu akzeptieren, dass einzelne Lieferanten womöglich nicht überleben. Anpassungsfähigkeit ist das operative Gegenstück: die Fähigkeit, einen Stoff neu zu qualifizieren, eine Ausschreibung wieder zu öffnen oder eine Komponente neu zu gestalten, wenn ein Produzent eine Linie stilllegt – wie es zwischen 2023 und 2025 im Myzel- und Textilrecyclingsektor geschah. Fachleute steuern diese Unsicherheit mit Portfoliologik – mehrere Materialien auf unterschiedlichen Reifegraden, kleine validierte Mengen vor großen Zusagen und mehrjährige Abnahmevereinbarungen, die Innovatoren die Nachfragesicherheit geben, die ihre Investoren verlangen. Visionäres Denken hat auch eine interne Dimension, denn ein Merchandising-Komitee davon zu überzeugen, höhere Kosten pro Meter zu akzeptieren, erfordert eine klare Darstellung von regulatorischem Risiko und Markenpositionierung. Führungskräfte in nachhaltiger Mode, die diese langfristige Überzeugung mit kurzfristiger Flexibilität verbinden, sind diejenigen, deren Materialprogramme eine schwierige Saison überstehen. Anpassungsfähigkeit ist hier keine Unentschlossenheit: Anpassungsfähigkeit ist die Disziplin, eine Richtung über ein Jahrzehnt zu halten und dabei innerhalb eines Quartals die Lieferanten zu wechseln.

Wie sieht eine glaubwürdige Aussage zu einem Next-Gen-Material aus?

Eine glaubwürdige Aussage zu einem Next-Generation-Material ist spezifisch, quantifiziert, zurechenbar und unabhängig überprüfbar. Die Vorschriften gegen Greenwashing in der Europäischen Union haben sich auf dieselbe Erwartung zubewegt, und Einkäufer, Journalistinnen und Auditoren legen zunehmend denselben Maßstab an. Bevor ein im Labor gezüchtetes Material in einer Kampagne angekündigt wird, sollte ein Team für nachhaltige Mode jede der folgenden Fragen mit Dokumentation statt mit Erzählung beantworten können:

• Was genau ist das Material, und welchen Anteil des fertigen Kleidungsstücks macht es aus?
• Was ist der Rohstoff, woher stammt er, und konkurriert er mit der Nahrungsmittelproduktion?
• Welche Ökobilanz stützt die Aussage, welche Systemgrenzen verwendet sie, und wer hat sie geprüft?
• Erfolgt der Vergleich mit einem realistischen etablierten Material statt mit einem Worst-Case-Material?
• Welche Menge ist tatsächlich verfügbar, und handelt es sich um eine Capsule, eine dauerhafte Linie oder ein Pilotprojekt?
• Beruht ein verwendetes Nachhaltigkeitslabel auf einem anerkannten Zertifizierungssystem statt auf einem hauseigenen Logo?
• Können die Zusammensetzungs- und Herkunftsdaten in einem Datensatz des Digitalen Produktpasses geführt werden?

Wo sind diese Kompetenzen in einem Modeunternehmen angesiedelt?

Die fünf Kompetenzen lassen sich klar abgegrenzten Funktionen zuordnen, und diese Zuordnung zu kennen hilft Bewerberinnen und Bewerbern, den richtigen Einstiegspunkt anzusteuern. Materialteams, Nachhaltigkeitsabteilungen, Produktentwicklung und Marketing verantworten jeweils einen Teil der Agenda für Next-Generation-Materialien, und entsprechend unterschiedlich sind die Nachweise, die Arbeitgeber verlangen. Die folgende Tabelle verknüpft jede Kompetenz mit den Rollen, die sie typischerweise tragen, und mit dem Nachweis, den ein Auswahlgremium erwartet:

Was machen SUMAS-Absolventinnen und -Absolventen im Bereich Sustainable Fashion mit diesen Kompetenzen?

Absolventinnen und Absolventen von SUMAS (Sustainability Management School) wenden diese Kompetenzen in Material-, Beschaffungs- und Nachhaltigkeitsrollen bei Marken, Einzelhändlern und Beratungen an. Rebecka Liljegren Carlsson, die 2023 den MAM in Sustainable Fashion Management abschloss, arbeitet als Junior Product Developer bei H&M – eine Rolle, in der Materialauswahl, Lieferantendialog und Compliance-Daten täglich zusammentreffen. Projektbasierte Lehre ist der Mechanismus, der diese Fähigkeiten aufbaut, denn eine Materialfamilie zu analysieren, ihre Lebenszykluswirkung zu modellieren und die Schlussfolgerung vor einem Gremium zu verteidigen, probt genau die Abfolge, die ein Unternehmen vor einer Markteinführung durchläuft. Die SUMAS-Programme veröffentlichen zudem Studierenden-Testimonials als Video, darunter ein Testimonial eines Masterstudiums sur le campus für den MAM in Sustainable Fashion Management, für Interessierte, die aus erster Hand hören möchten, wie die Erfahrung beschrieben wird.

Wie bauen Sie mit SUMAS eine Karriere im Bereich Next-Generation-Materialien auf?

Eine Karriere im Bereich Next-Generation-Materialien beginnt mit einem Programm, das Lebenszyklusmessung, materialwissenschaftliche Grundkompetenz, europäische Regulierung und Markenstrategie als ein zusammenhängendes Fach vermittelt und nicht als getrennte Wahlmodule. SUMAS bietet auf jeder Karrierestufe einen Weg in der nachhaltigen Mode: den BBA in Sustainable Fashion Management als Einstieg auf Bachelorniveau, den MAM in Sustainable Fashion Management für Spezialistinnen und Spezialisten, die Material- und Kreislaufexpertise aufbauen, und den MBA in Sustainable Fashion Management für Fachkräfte, die in leitende Marken- und Operations-Rollen wechseln. Die Studienformate berücksichtigen unterschiedliche Lebenssituationen – sur le campus am Lake Geneva Campus in Gland, Schweiz, oder am City Campus in Milan, Italien, sowie vollständig online über den Online MAM und den Online MBA in Sustainable Fashion Management. Wer mit im Labor gezüchteten Materialien arbeiten möchte, sollte vor der Wahl abwägen, wie viel laborbezogene Projektarbeit und regulatorische Inhalte das jeweilige Format bietet.