Beyond Cotton: The Lab-Grown Materials Shaping the Future of Fashion

패션에서 랩그로운 소재란 무엇인가?

패션에서 랩그로운 소재란 재배·목축하거나 석유에서 추출한 원료가 아니라 생물학적 또는 화학적 공정을 통해 생산된 섬유 및 가죽 대체재를 말합니다. 비영리 연구기관인 Material Innovation Initiative(MII)는 이를 차세대 소재(next-gen materials)라는 용어로 분류하며, 기존 가죽·실크·다운·모피·울·이국적 가죽을 축산 없이 직접 대체하는 소재로 정의합니다. 2026년 상업 활동을 지배하는 생산 경로는 세 가지입니다. 식물 당분에서 구조 단백질을 양조하는 미생물 발효, 균사체를 시트 소재로 키운 뒤 태닝하는 균류 배양, 그리고 면 함량이 높은 섬유 폐기물을 용해해 비스코스나 라이오셀용 펄프로 만드는 화학적 재생입니다. 랩그로운 소재는 일반적으로 직물 기반 위에 폴리우레탄을 입힌 플라스틱 코팅 "비건 레더"와 혼동되어서는 안 됩니다. 이 구분은 상업적으로 중요합니다. 지속가능한 패션의 바이어와 감사인은 어떤 소재를 대체하는지를 묻기에 앞서 그 소재가 무엇으로 만들어졌는지를 점점 더 많이 묻고 있기 때문입니다.

패션은 왜 면과 폴리에스터의 대안이 필요한가?

패션에 대안이 필요한 이유는 산업의 섬유 기반이 영향 저감 속도보다 빠르게 성장하고 있기 때문입니다. Textile Exchange는 Materials Market Report 2026에서 2025년 전 세계 섬유 생산량이 2024년 1억 3,200만 톤에서 늘어 사상 최고치인 1억 3,900만 톤에 달했다고 밝혔습니다. 폴리에스터만으로 그 물량의 59% — 약 8,250만 톤 — 를 차지했고, 폴리에스터의 88%는 여전히 신재 화석 기반 소재였습니다. 면은 시장의 약 18%, 인조 셀룰로스 섬유는 약 7%를 차지했습니다. 같은 기간 Textile Exchange는 섬유 생산에서 발생한 온실가스 배출량이 2025년 이산화탄소 환산 3억 2,500만 톤으로 사상 최고치를 기록했다고 보고했는데, 이는 업계가 45% 감축을 약속했던 2019년 기준선보다 약 30% 높은 수치입니다. 따라서 업계 발자국의 구조적 동인은 섬유 선택만이 아니라 물량 증가입니다.

어떤 차세대 소재군이 가장 중요한가?

차세대 섬유에서 상업 및 투자 활동의 대부분을 차지하는 소재군은 네 가지이며, 여기에 초기 단계 범주 하나가 더해집니다. 각 소재군은 원료, 공정, 자본 집약도가 다르며, 파일럿 라인에서 방직 공장 주문에 이르는 경로에서 서로 다른 지점에 도달해 있습니다. 아래 표는 기업 발표, Textile Exchange 데이터, Material Innovation Initiative 연구를 바탕으로 2026년 9월 기준 각 소재군의 위치를 정리한 것입니다. 성숙도를 정직하게 읽는 일은 지속가능한 패션 전문가에게 중요합니다. 보도자료의 힘을 믿고 이루어진 구매 약속이 가용 공급량을 반복적으로 앞질러 왔기 때문입니다:

정밀 발효는 어떻게 섬유를 만드는가?

정밀 발효는 미생물이 구조 단백질을 분비하도록 프로그래밍한 뒤 이를 정제·방사·후가공해 기존 필라멘트처럼 만드는 방식으로 섬유를 생산합니다. Brewed Protein 소재를 개발한 일본 기업 Spiber Inc.는 태국 라용에서 상업 발효 공장을 운영하며 연간 생산량을 수백 톤 규모로 설명하고, 당분과 같은 농업 원료를 주요 투입물로 사용합니다. 정밀 발효는 지속가능한 패션 전략에 중요한 두 가지 이점을 제공합니다. 이 공정은 단백질 섬유를 축산으로부터 분리하며, 발효 탱크를 목초지 인근이 아니라 재생에너지 발전소 인근에 설치할 수 있어 지리적으로 유연합니다. 동시에 정밀 발효에는 전과정 평가가 답해야 할 미해결 질문이 있습니다 — 원료가 식량 작물과 경쟁하는지, 그리고 발효에 사용되는 전력 믹스가 총 영향에 어떤 영향을 미치는지입니다. 비식용 농업 잔재물로의 원료 전환이 주요 생산업체가 밝힌 방향이며, 바이어는 어떠한 탄소 수치도 액면 그대로 받아들이기 전에 원료 출처와 전력 믹스를 요구해야 합니다.

균사체 가죽은 양산 준비가 되었는가?

균사체 가죽은 상업적으로 구매 가능하지만 아직 양산 경제성을 입증하지 못했으며, 2025년은 그 격차를 가장 분명하게 보여준 해였습니다. 2023년 사우스캐롤라이나주 유니언에 136,000제곱피트 규모의 Reishi 생산 공장을 연 MycoWorks는 2025년 10월 해당 시설을 폐쇄하고 자체 태닝·후가공 기술을 적용하면서 균사체는 외부 배양업체로부터 조달하겠다고 발표했습니다. Bolt Threads는 이미 2023년에 자사 균사체 소재 Mylo의 생산을 중단한 바 있습니다. 그럼에도 균사체 가죽은 제곱피트당 더 높은 비용을 가격이 흡수할 수 있는 럭셔리 액세서리에 계속 등장하고 있습니다. 이 패턴은 지속가능한 패션에 진입하는 누구에게나 교훈이 됩니다. 실패 지점은 결코 과학적 결과가 아니었고, 생물학적 배양 설비를 직접 보유하는 데 드는 자본 비용이었습니다. 이 구분을 이해하는 관리자는 출시 발표를 규모의 증거로 받아들이는 이들과는 매우 다르게 공급 계약을 협상합니다.

재생 셀룰로스는 섬유-대-섬유 순환 고리를 닫을 수 있는가?

재생 셀룰로스는 순환 고리의 일부를 닫을 수 있지만, 현재 물량은 업계가 섬유-대-섬유 순환성에서 얼마나 멀리 있는지를 보여줍니다. 100% 섬유 폐기물로 만든 용해 펄프를 생산하는 스웨덴 기업이자 과거 Renewcell로 알려졌던 Circulose는 2024년 2월 파산했다가 같은 해 투자사 Altor에 인수되어 Circulose라는 이름으로 공급을 재개하고 셀룰로스 섬유 생산업체들과 계약을 체결했습니다. 규모의 문제는 전체 재활용 데이터에서 드러납니다. Textile Exchange는 2024년 재생 섬유가 전 세계 섬유 생산의 7.6%를 차지했다고 밝혔고, 2025년 벤치마크 참여사가 사용한 재생 폴리에스터 중 PET 병이 아닌 섬유에서 나온 비율은 1.5%에 불과하다고 보고했습니다. 따라서 재생 셀룰로스는 어느 한 브랜드의 통제를 벗어난 인프라 — 수거, 선별, 혼방 분리 — 에 의존하며, 이것이 바로 유럽연합 전역의 의무적 생산자책임재활용제도(EPR)가 재원을 조달하도록 설계된 영역입니다.

산업화는 실제로 어디까지 왔는가?

차세대 소재의 산업화는 실재하고, 측정 가능하며, 여전히 주변적입니다. Material Innovation Initiative는 차세대 소재가 2026년까지 도매 소재 시장의 약 3% — 약 700억 달러 규모 부문 중 약 22억 달러 — 를 차지할 것으로 전망하며, 2024년 State of the Industry 보고에서 이를 개발하는 혁신 기업 144곳을 집계했는데, 대다수는 가죽 및 이국적 가죽 대체재를 다루고 있었습니다. 연간 1억 3,900만 톤의 섬유 생산량과 비교하면 연간 수백 톤을 생산하는 공장은 물량 측면에서 반올림 오차에 불과하지만, 학습 측면에서는 전략적으로 중요합니다. 정직한 프레이밍은 지속가능한 패션에서 전문가의 의무입니다. 차세대 소재는 업계가 구축해 가는 역량이지, 이미 일어난 대체가 아닙니다. 그 차이를 정확히 전달하는 브랜드는 진전을 과장할 때 따르는 평판상의, 그리고 점점 더 법적인 결과로부터 스스로를 보호합니다. 차세대 소재의 운명을 결정하는 질문은 더 이상 실험실에서 작동하는지가 아니라, 방직 공장이 그것을 구매하고, 염색하고, 반복 생산하고, 문서화할 수 있는지입니다.

실험실 결과를 컬렉션으로 바꾸는 다섯 가지 역량은?

유망한 바이오소재와 실제 양산에 도달하는 소재를 가르는 역량은 다섯 가지이며, 각각은 이제 지속가능한 패션 직무기술서에 명시적으로 요구되고 있습니다. 두 가지는 하드 기술 역량, 두 가지는 상업-규제 융합 역량이고, 나머지 하나는 공급업체가 실패하거나 규정이 바뀔 때 조직이 어떻게 행동할지를 결정하는 리더십 역량입니다. 패션 고용주가 한 후보자에게서 다섯 가지를 모두 발견하는 일은 드물며, 그렇기에 그중 여럿을 입증할 수 있는 졸업생은 채용에서 우위를 점합니다. 차세대 소재 도입을 좌우하는 다섯 가지 역량은 다음과 같습니다:

1. 전과정 평가(LCA) — ISO 14040 및 ISO 14044 원칙과 EU 제품환경발자국(PEF) 방법론을 활용해 새로운 소재가 실제로 영향이 더 낮은지 정량화하기.
2. 섬유 R&D — 그램 단위의 실험실 샘플을 방직 공장 물량에서 염색·드레이프·세탁·반복 생산이 가능한 원단으로 전환하기.
3. 규제 준수 — 지속가능 제품 에코디자인 규정(ESPR), 디지털 제품 여권, 섬유 생산자책임재활용제도 요건을 소재 선택에 적용하기.
4. 소비자 소통 — 지침 (EU) 2024/825에 따라 주장 하나하나가 입증되는 윤리적 스토리텔링 구축하기.
5. 비전적 사고와 적응력 — 한 공급업체에 컬렉션 전체를 걸지 않으면서 미성숙 소재 포트폴리오 전반에 예산과 리스크를 배분하기.

전과정 평가: 그 소재가 더 낫다는 것을 입증할 수 있는가?

전과정 평가(LCA)는 랩그로운 소재가 개선인지 아니면 단지 다른 영향 프로파일일 뿐인지를 판단하는 방법론입니다. LCA는 ISO 14040과 ISO 14044의 규율을 받으며, 이들 표준은 실무자가 시스템 경계를 설정하고 인벤토리를 구축해 기후변화, 물 사용, 부영양화 같은 영향 범주로 전환하는 방식을 정의합니다. 특히 의류와 관련해, 유럽위원회는 2025년 6월 의류 및 신발 제품환경발자국 범주 규칙(PEFCR) 버전 3.1이 승인되었다고 발표했으며, 여기에는 재생 원료 함량, 내구성, 수리가능성 지표와 함께 세탁·건조 중 섬유 조각 방출을 평가하는 모듈이 도입되었습니다. LCA 이해력은 소재 관리자가 석탄 화력 전기로 생산된 바이오 기반 섬유가 기존 섬유보다 못할 수 있음을 알아차리고, 주장을 이미 공표한 뒤가 아니라 그에 앞서 개발 예산을 재배분하도록 해줍니다. PEFCR이 탄소와 함께 내구성, 수리가능성, 섬유 조각 방출까지 점수화하기 때문에, 새로운 소재는 이제 섬유 생산 단계뿐 아니라 사용 단계 전반에 걸쳐 스스로를 입증해야 합니다.

섬유 R&D: 그램 단위 샘플에서 방직 공장 주문까지

섬유 R&D는 바이오소재 샘플을 공장이 재현할 수 있는 원단으로 전환하는 분야입니다. 섬유 R&D 업무는 원사 구조, 염료 흡수와 염색견뢰도, 마모 및 필링 성능, 수축률, 촉감, 그리고 새로운 섬유가 기존 섬유와 혼방될 때의 거동을 다룹니다. 혼방은 차세대 소재의 핵심 긴장을 만들어냅니다. 새로운 단백질 또는 셀룰로스 섬유를 소량 섞으면 성능과 가격이 개선되지만, 혼방 원단은 재활용이 현저히 어려워 유럽 에코디자인 규정의 재활용 가능 설계 방향과 충돌합니다. 섬유 R&D 전문가는 또한 파일럿의 확장을 가로막는 화려하지 않은 변수들 — 배치 간 일관성, 최소 주문 수량, 리드 타임, 라인을 재구성하려는 공장의 의지 — 을 관리합니다. 방직 공장과는 기술적 대화를, 바이어와는 상업적 대화를 나눌 수 있는 졸업생은 지속가능한 패션 소재 팀에서 압도적으로 높은 가치를 지닙니다.

• 성능 검증 — 브랜드 시험 프로토콜에 따른 염색견뢰도, 마모, 필링, 수축, 세탁 내구성.
• 혼방 전략 — 촉감과 비용을 혼방 원단의 재활용성 손실과 저울질하기.
• 공정 호환성 — 기존 방적·편직·제직·염색 설비가 해당 소재를 처리할 수 있는지 확인하기.
• 배치 일관성 — 2023년에서 2025년 사이 여러 차세대 파일럿을 끝장낸 변수.
• 문서화 — 구성과 원산지 데이터를 이후 디지털 제품 여권이 담을 수 있는 형태로 기록하기.

규제 준수: ESPR, DPP, 섬유 EPR은 무엇을 요구하는가?

규제 준수는 법무적 사후 처리가 아니라 소재에 관한 의사결정이 되었습니다. 유럽 법이 이제 의류가 무엇으로 만들어졌는지에 직접 의무를 결부시키기 때문입니다. 지속가능 제품 에코디자인 규정(ESPR), 즉 규정 (EU) 2024/1781은 제품 단위 요건의 틀을 수립했고, 2025년 4월 16일 채택된 위원회의 2025-2030 작업 계획은 섬유를 우선 품목군으로 지정했습니다. 유럽위원회는 디지털 제품 여권(DPP) 등록부가 2026년 7월 20일 가동되었으며, 대기업은 2026년 7월 19일부터 팔리지 않은 의류와 신발의 폐기가 금지되었고 중견기업은 2030년부터 적용된다고 확인했습니다. 별도로, 폐기물 기본 지침을 개정해 2025년 10월 16일 발효된 지침 (EU) 2025/1892는 모든 EU 회원국이 30개월 이내에 섬유에 대한 생산자책임재활용제도(EPR)를 수립하도록 의무화합니다.

소비자 소통: 감사를 견디는 윤리적 스토리텔링

랩그로운 소재를 둘러싼 소비자 소통은 증거 우선 체제에 들어섰습니다. 2024년 2월 28일 채택된 녹색 전환을 위한 소비자 역량 강화에 관한 지침 (EU) 2024/825는 2026년 3월 27일까지 국내법으로 전환되어야 했고 2026년 9월 27일부터 적용됩니다. 이 지침은 포괄적 환경 주장, 공인 인증 체계에 근거하지 않은 지속가능성 라벨, 상쇄에 기반한 탄소중립 주장을 불공정 상관행으로 규정합니다. 별도의 그린 클레임 지침 제안은 유럽위원회가 2025년 6월 철회 의사를 밝히면서 동력을 잃었고, 이에 따라 입증 책임은 전적으로 소비자보호법에 놓이게 되었습니다. 따라서 윤리적 스토리텔링은 형태를 바꿔야 합니다. 브랜드는 더 이상 재킷이 "친환경적"이라고 말할 수 없으며, 대신 어떤 섬유를, 몇 퍼센트로, 어떤 방법으로 검증했는지를 말해야 합니다. 소재의 진짜 한계를 서술할 수 있는 마케팅 팀은 해결을 약속하는 팀보다 더 지속적인 소비자 신뢰를 쌓는 경향이 있습니다.

비전적 사고와 적응력: 불확실성 속에서 어떻게 베팅할 것인가?

차세대 소재에서 비전적 사고란 규제와 과학이 뒷받침하는 방향에 헌신하면서도 개별 공급업체가 살아남지 못할 수 있음을 받아들이는 것을 뜻합니다. 적응력은 그 운영상의 짝입니다. 2023년에서 2025년 사이 균사체와 섬유 재활용 부문 전반에서 일어났듯 생산업체가 라인을 중단할 때 원단을 재승인하고, 입찰을 다시 열고, 부품을 재설계하는 역량입니다. 실무자들은 그 불확실성을 포트폴리오 논리로 관리합니다 — 성숙도가 서로 다른 여러 소재, 대규모 약속 전의 소규모 검증 물량, 그리고 혁신 기업에 투자자가 요구하는 수요 확실성을 제공하는 다년간 구매 약정입니다. 비전적 사고에는 내부적 차원도 있습니다. 미터당 더 높은 비용을 수용하도록 상품기획위원회를 설득하려면 규제 노출과 브랜드 포지셔닝에 대한 명확한 설명이 필요하기 때문입니다. 장기적 확신과 단기적 유연성을 결합하는 지속가능한 패션 리더야말로 어려운 시즌에도 소재 프로그램을 지켜내는 사람들입니다. 여기서 적응력은 우유부단함이 아닙니다. 적응력이란 분기 단위로 공급업체를 바꾸면서도 10년간 방향을 견지하는 규율입니다.

신뢰할 수 있는 차세대 소재 주장은 어떤 모습인가?

신뢰할 수 있는 차세대 소재 주장은 구체적이고, 정량화되어 있으며, 귀속 가능하고, 독립적으로 검증 가능합니다. 유럽연합 전역의 그린워싱 방지 규정은 동일한 기대치로 수렴했고, 바이어·기자·감사인도 점점 같은 기준을 적용하고 있습니다. 랩그로운 소재를 캠페인에서 발표하기 전에, 지속가능한 패션 팀은 다음 질문 각각에 서사가 아니라 문서로 답할 수 있어야 합니다:

• 그 소재는 정확히 무엇이며, 완성된 의류에서 몇 퍼센트를 차지하는가?
• 원료는 무엇이고, 어디에서 오며, 식량 생산과 경쟁하는가?
• 어떤 전과정 평가가 그 주장을 뒷받침하며, 어떤 시스템 경계를 사용하고, 누가 검토했는가?
• 비교 대상이 최악의 사례가 아니라 현실적인 기존 소재인가?
• 실제 가용 물량은 얼마이며, 캡슐 컬렉션인가, 상시 라인인가, 파일럿인가?
• 사용된 지속가능성 라벨이 자체 제작 로고가 아니라 공인 인증 체계에 근거하는가?
• 구성과 원산지 데이터를 디지털 제품 여권 기록에 담을 수 있는가?

이 역량들은 패션 기업 내부 어디에 자리하는가?

다섯 가지 역량은 서로 다른 직무에 대응하며, 그 대응 관계를 파악하면 지원자가 올바른 진입점을 겨냥하는 데 도움이 됩니다. 소재 팀, 지속가능성 부서, 제품 개발, 마케팅이 각각 차세대 소재 의제의 일부를 담당하며, 고용주가 요구하는 증거도 그에 따라 달라집니다. 아래 표는 각 역량을 일반적으로 이를 담당하는 직무 및 면접관이 기대하는 증거와 연결합니다:

SUMAS의 지속가능 패션 졸업생은 이 역량으로 무엇을 하는가?

SUMAS(Sustainability Management School) 졸업생들은 브랜드, 리테일러, 컨설팅 전반의 소재·소싱·지속가능성 직무에서 이 역량을 활용합니다. 2023년 MAM in Sustainable Fashion Management를 마친 Rebecka Liljegren Carlsson은 H&M에서 주니어 제품 개발자로 일하고 있는데, 이는 소재 선정, 공급업체 소통, 컴플라이언스 데이터가 매일 교차하는 직무입니다. 프로젝트 기반 교육이 그러한 역량을 길러내는 기제입니다. 소재군을 분석하고, 그 전과정 영향을 모델링하며, 결론을 심사단 앞에서 방어하는 과정은 기업이 출시 전에 거치는 순서를 그대로 연습하는 것이기 때문입니다. SUMAS 프로그램은 MAM in Sustainable Fashion Management의 캠퍼스 석사 후기를 포함해 학생 후기를 영상으로도 공개하고 있으며, 경험이 어떻게 묘사되는지 직접 듣고 싶은 지원자들에게 도움이 됩니다.

SUMAS와 함께 차세대 소재 분야 커리어를 어떻게 쌓을 수 있는가?

차세대 소재 분야의 커리어는 전과정 측정, 소재 과학 이해, 유럽 규제, 브랜드 전략을 별개의 선택 과목이 아니라 하나로 연결된 주제로 가르치는 프로그램에서 시작됩니다. SUMAS는 커리어 단계별로 지속가능 패션 경로를 제공합니다. 학부 진입점으로서의 BBA in Sustainable Fashion Management, 소재 및 순환성 전문성을 쌓는 전문가를 위한 MAM in Sustainable Fashion Management, 그리고 브랜드와 운영의 고위 직무로 이동하는 전문가를 위한 MBA in Sustainable Fashion Management입니다. 학습 형태는 서로 다른 상황을 수용합니다 — 스위스 Gland의 Lake Geneva Campus 또는 이탈리아 Milan의 City Campus에서 사르는 캠퍼스 수업, 그리고 Online MAM과 Online MBA in Sustainable Fashion Management를 통한 전면 온라인 과정입니다. 랩그로운 소재를 다루고자 하는 지원자라면 각 형태가 실험실에 인접한 프로젝트 실습과 규제 관련 내용을 얼마나 제공하는지 따져본 뒤 선택해야 합니다.